Я давно обещал статью на эту тему, так что исправляюсь.
Не буду повторять азы, что такое инфракрасная фотография, это вы прочтёте в приведенной ниже книге (к сожалению на англ.яз. Русские книги только по вашему спец.запросу по причине копирайтов). Замечу лишь, что это невидимый глазу спектр света (700-1000нМ), который даёт нам возможность для новых экспериментов в фотографии, позволяет из иногда неинтересных сюжетов получить очень интересные. А в статье я хочу как раз описать, какие это даёт нам возможности и какие возникают сложности, что в книге не описано.
книга по инфракрасной фотографии
Вы можете подумать, что если мы фотографируем инфракрасный спектр, то сможем увидеть на снимке какие предметы горячие, а какие холодные? К сожалению, это нет. Данный диапазон позволяет нам увидеть лишь отраженные инфракрасные лучи и притом в ближнем инфракрасном диапазоне, который близок в видимому спектру света. Это даёт нам тёмное небо, темную воду и белые листья на деревьях, когда на них светит солнце.
Вы, наверняка, уже видели инфракрасные фотографиии они удивляют необычными для черно-белых снимков цветами. Так что неискушенный в инфракрасной фотографии фотограф может подумать, что снимки и выходят чёрно-белыми. Но выходят они в красных цветах от светлого до тёмного, почти чёрного, как и полагается спектру близкому к обычному красному свету.
вот такие получаются ИК-снимки на экране
Далее мы переводим снимок в ЧБ. На самом деле мы можем тонировать снимок как нам угодно, в любые цвета с помощью Channel Mixer в Adobe Photoshop или любым другим нам удобным способом. Это непринципиально. Принципиально другое — у нас в наличии только оттенки красного и соответственно получить сильно отличные цвета довольно сложно (но возможно).
После перевода в Ч/Б мы получаем нечто подобное снимку ниже. Я просто убрал насыщенность цвета, а если делать более профессионально, с помощью Channel Mixer , можно добиться и более высокого качества.
инфракрасная фотография, переведенная в ЧБ
У вас, возможно, возникнет законный вопрос: а не получится ли тоже самое, если я просто переведу оригинал снимка в ЧБ? Не получится. Смотрим ниже.
Вот оригинал снимка.
Оригинал снимка без фильтров
А вот он же, просто переведенный в ЧБ убиранием насыщенности цвета (для быстроты).
обычный снимок без ИК-фильтра, переведенный в ЧБ
Ниже на картинке можно подвигать ползунок влево-вправо. Слева обычный ЧБ снимок, справа инфракрасный.
Вроде достаточно хорошо видно, что инфракрасный снимок в ЧБ это не одно и тоже, что обычный снимок в ЧБ. Отсюда и возникают наши новые возможности в фотографии!
Фильтрами для инфракрасной съемки можно пользоваться разными, в том числе Cokin 007 (89B), которым пользуюсь я.
инфракрасный фильтр Cokin 007 (89B) в держателе
Видимый спектр они отсекают, оставляя только ИК-диапазон. В зависимости от фильтра ИК-диапазон может немного гулять и немного пересекаться с видимым красным цветом.
фильтр Cokin 007 (89B) - не пропускает видимый спектр света
Из плюсов такого фильтра можно отметить то, что он подходит ко всем объективам. Нужно только подобрать кольцо для держателя с соответствующим диаметром резьбы.
А из минусов то, что на широкоугольных объективах возниает сильное за счет большой толщины держателя и, таким образом, приходится подбирать на котором нет. Еще минус в том, что фильтр очень неплотно прилегает к переднему элементу объектива из-за чего видимый свет попадает в цель между фильтром и объективом и засвечивает кадр по краям. Для того, чтобы такое не происходило можно использовать любую темную тряпку, например, футболку из имеющихся под рукой вещей. Аккуратно задрапировать цель со всех сторон. Если у вас есть что-то более подходящее, то оно будет всяко удобнее. Сгодится и изолента и полоска черного бархата и проч.
фильтр Cokin 007 (89B) и щель, которую нужно задрапировать, чтобы получить снимки без засветок по краям
В данной статье я рассказываю о ИК-фотосъемке обычными зеркальными камерами, но есть специальные камеры, наподобие Canon 20Da, которые не имеют ИК-фильтра внутри и способны снимать ИК-спектр на гораздо более коротких выдержках или модифицированные камеры, которые также уменьшают выдержки и могут быть с фильтром на заказ, который слегка окрашивает видимым спектром. Они, конечно, дают гораздо больше возможностей, но я исхожу из того, что вы не имеете специализированной камеры (иначе вы итак уже знаете достаточно об ИК-фотографии, пользуясь спец.камерой) и не имеете большого желания безвозвратно модифицировать имеющуюся зеркалку.
Если у вас немодифицированная зеркалка, то в ней стоит ИК-фильтр, который препятствует прохождению ИК-лучей и потому для фотосъемки нам и понадобились дополнительные фильтры, отсекающие видимый спектр света. И потому нам понадобится штатив для получения снимков на приемлемом для современных матриц шуме.
Плюс автофокус нам больше не помощник. Фокусируемся автофокусом на обычной картинке, а потом одеваем фильтр и вводим поправку соответственно красной точке на объективе.
в обведенной белым области видно и стандартную черту фокусировки (белую) и красную точку, на которую нужно сместить в случае с ИК-фото
К сожалению, не все современные объективы имеют такую точку, задающую поправку для инфракрасной фотосъемки. Остается только зажимать диафрагму, чтобы компенсировать промах. А также снимать сфокусировавшись на бесконечность или гиперфокальное расстояние.
Оригинал снимка, f8, 1/100, iso 100
Здесь хорошо видно, что цветы, которые в обычной черно-белой фотографии сливаются с листьями растения, на ИК-фотографии становятся ярко-белыми. Небо же темнее, придавая снимку большую эмоциональную окраску. Таким образом из вполне банального сюжета мы получили нечто интересное. Тут уже каждый экспериментирует и ищет свои контрасты.
Стоит учесть, что для ИК-фотографии они иные и потому картинка, которая могла бы выглядеть интересно в видимом спектре также может стать неинтересной в ИК-диапазоне. Приходится переключать своё видение картины в новый режим.
Про воду, листья и небо я уже сказал. Теперь добавились цветы. Для пейзажа в целом этого достаточно. Часто можно встретить различные сочетания этих элементов на красивых ИК-фото. Белые кусты вдоль реки, одинокое белое дерево на сером поле на фоне черного неба. Очень красиво также могут получиться цветущие деревья. Некоторые фотографы любят снимать людей в ИК-диапазоне и в книге вы найдете примеры. Выходит тоже довольно интересно и чем-то похоже на кадры из старых фильмов.
оригинал фото, F8, 1/160s, ISO100
Обыденный пейзаж приобретает совсем новый интригующий вид...
Оригинальный снимок, без фильтра. F8, 1/320s, ISO100
Итак, вы примерно представляете, что можно получить с помощью обычной цифровой зеркальной камеры.
Но дело в том, что если задуматься, то логично предположить, что ИК-фильтр, который стоит в камере вносит весьма серьезную лепту в ограничение наших возможностей в ИК-съемке. Мы пользуемся только небольшими остатками ИК-диапазона, которые остаются нам после фильтра.
Соответственно вывод — фильтр желательно убрать, чтобы получить максимум возможностей. Благо существует достаточно сервисов, которые осуществляют данную модификацию, причем не только в удалении фильтра, но и в установке дополнительного фильтра, вместо стандартного, который позволяет получать снимки в одном, любимом вами стиле.
снимки после установки спец-фильтров на модифицированную для ИК-фотосъемки камеру
Я не отвечаю за результат, который у вас получится после переделки камеры. Данные снимки представлены лишь в познавательных целях и заниматься разборкой камеры желательно специалисту. Так рекомендуют на сайте, с которого взяты снимки и так рекомендую и я.
Но у нас любящих покопаться внутри хватает, так что...
Потребуются инструменты
— Инфракрасный фильтр для замены стандартного (требуется заказать)
— Маленькая крестовая отвертка
— Пинцет
— Воздух из баллончика
— Инструменты для очистки линз
— Заземляющий провод
Если слылка умрёт, то ко мне в почту за картинками.
Инфракрасная фотография позволяет нам увидеть мир, который не доступен нашему глазу. Сначала эти снимки могут показаться безжизненными, но, присмотревшись, в них можно увидеть другое пространство и другую реальность.
Картины, полученные с помощью инфракрасной фотографии очень сюрреалистичны: жаркое лето на них превращается в холодную зиму, небо и вода становятся практически черными. Все это - снимки из других, параллельных миров .
У любого фотографа наступает момент, когда хочется запечатлеть что-то необычное и выделить свои творения из общей массы. И один из таких приемов - инфракрасная фотография .
Начнем с того, что человеческий глаз способен воспринимать лучи в диапазоне длин волн от 380 нм до 760 нм (от фиолетового до красного). Все, что выходит за эти рамки, без специального оборудования увидеть невозможно.
Видимый свет - это лишь малая часть широкого спектра волн. Соседние области спектра - ультрафиолетовые и инфракрасные лучи. Они могут быть запечатлены на фотографии, т.к. преломляются линзами объектива,и изображение может быть сфокусировано на матрицу фотоаппарата.
Инфракрасная фотография позволяет запечатлеть длины волн в недостижимом для нашего глаза диапазоне - от 700 до 1100 нм.
Впервые инфракрасное излучение, находящееся за пределами видимого диапазона, обнаружил англичанин Вильям Гершель еще в 1800-м году. Сначала инфракрасная фотография применялась астрономами, использовалась при аэрофотосъемке, а также военными и реставраторами при работе с полотнами великих живописцев.
В конце концов она стала использоваться и простыми фотографами. Кстати, это не зима, это лето, здесь зеленые деревья и трава:
Что нужно сделать, чтобы запечатлеть этот сказочный, невидимый мир? Первым делом определить, подходит ли камера для съемки в ИК диапазоне . Для этого нужно взять пульт дистанционного управления (он, как известно, излучает ИК-лучи) и в полной темноте направить его в объектив цифрового аппарата. Если вы видите на дисплее светящуюся точку, то фотоаппарат чувствителен к инфракрасным лучам. Значит можно двигаться дальше.
Также, обычно в фотоаппаратах имеется специальный режим «Ночной съемки». В нем фильтр, отсекающий инфракрасную область спектра, механически убирается из оптической системы, что позволяет достичь достаточно большой чувствительности сенсора фотоаппарата в ИК-диапазоне.
Снять инфракрасную фотографию невозможно без специализированных фильтров , которые блокируют видимую часть спектра.
Практически все известные производители фильтров имеют в своей линейке и ИК-модели. К сожалению, купить такой фильтр в наших магазинах почти нереально . Среди причин - и высокая стоимость в несколько сотен долларов, и малый спрос на такую продукцию. Так что желающим экспериментировать с другими мирами придется заказывать фильтры в зарубежных фотомагазинах.
Для инфракрасной фотографии обязательно нужен штатив , так как выдержка будет достаточно длинной. На фотографии: белое и жаркое лето:
Фотографировать нужно в RAW формате, поскольку в этом виде съемки автоматика не сможет правильно определить баланс белого и его придется корректировать в программах.
И вот перед нами сказочные картины, недоступные невооруженному глазу. Это другой, невидимый мир, другая реальность.
В любом случае, настоящее мастерство фотографа заключается не в том, чтобы красиво снять и обработать в фотошопе, а в том, чтобы показать нечто, что другие не заметили, просто пройдя мимо.
Разноцветная бабочка на цветке:
Вдоль дороги:
В зоопарке Буэнос-Айреcа:
Выделяясь из толпы:
Геодезический купол в Монреале:
Графство Стаффордшир на западе центральной части Англии:
Дорога к пагоде (буддийское или индуистское сооружение культового характера):
Затишье перед бурей:
Зимнее солнцестояние в полночь:
Капитолий:
Кладбище:
Летние цветы:
«Ледяной» замок в Диснейленде:
Мечеть Джама-Масджид, Дели:
Мост Харбор-Бридж, Сидней, Австралия:
Отражения:
Памятник:
Парк Томока, Флорида:
Красно-белое:
Инфракрасный портрет:
Расщепление:
Реверанс:
Жаркий день в Сан-Исидро, Испания:
Сингапур:
Спокойствие:
Тихая летняя ночь:
Прогулочные лодки (paddan) на канале:
Перед нами два фильтра, чeрeз которые ничего не видно. Точнее чeрeз один из них, имеющий темно-красную, почти черную окраску, всe же удается что-то разглядеть. Это инфракрасный фильтр B+W Infrared Dark Red 092, выпускаемый компанией Schneider Optics - дочерним подразделением концерна Schneider-Kreuznach.
Будь этот фильтр один , данный материал, скорее всего, не появился бы. Cokin 007, Hoya R72, Heliopan RG715 - эти фильтры, давно представленные нa нашем рынке и уже вполне освоенные фотографами, практически являются аналогами «девяносто второго». И в этом плане вряд ли от B+W 092 следует ожидать каких-либо сюрпризов.
Зато от полностью черного B+W Infrared Black 093, а это второй рассматриваемый фильт , сюрпризы вполне возможны. Их причина - в спектральных характеристиках этого фильтра применительно к художественной фотографии, принципиально отличающихся от характеристик B+W Infrared Dark Red 092.
Фильтр B+W Infrared Dark Red 092 блокирует видимый свет до длины волны 650 нм, пропускает 50% нa 700 нм. От 730 до 2000 нм пропускает более 90% излучения. Рекомендуется для художественной фотографии нa черно-белых инфракрасных материалах. Увеличение экспозиции для различных материалов может составить 20–40x.
Фильтр B+W Infrared Black 093 блокирует видимый свет до длины волны 800 нм, пропускает 88% нa 900 нм. Предназначен преимущественно для научной фотографии. Редко используется в художественной фотографии по причине катастрофического падения светочувствительности черно-белых инфракрасных пленок общего назначения.
Если сказать сoвсeм коротко,фильтр 093 пропускает только инфракрасное излучение, в то время кaк в полосе пропускания 092 фильтра есть определенная доля видимого спектра, которая может быть зафиксирована, например, сенсорами цифровых фотокамер.
Фильтры выпускаются в круглых резьбовых оправах диаметрами от 30,5 мм до 77 мм. Правда, в московских магазинах такого изобилия не встретишь, а представленный ассортимент обычно ограничивается самыми ходовыми диаметрами, начиная от 58 мм и выше.
Нa тестирование поступили фильтры c диаметром 72 мм. Признаться, нам бы хотелось 77 мм, чтобы поработать профессиональными светосильными зумами (напомним, что эти объективы, кaк правило, имеют именно такую присоединительную резьбу для фильтров). Выход из положения, впрочем, нашелся - переходное понижающее кольцо 72/77 мм.
Будет виньетирование от оправы фильтра или нет, зависит от конструкции оправы объектива и его фокусного расстояния (точнее, угла поля зрения). Единственный объектив, где мы наблюдали виньетирование, был особоширокоугольный зум Sigma 10–20/3.5–5.6 EX DC HSM (для цифровых зеркальных фотокамер c сенсором APS-C). Но дажe нa фокусах 10–12 мм наблюдалось лишь незначительное срезание углов кадра, а начиная c f=13 мм оно полностью исчезало.
Фотокамеры
То обстоятельство, что тестируемые светофильтры резьбовые, причем большого диаметра, предопределило и выбор типа тестовой фотокамеры - зеркальная сo сменной оптикой. И хотя ролик инфракрасной черно-белой фотопленки мы всe же отсняли, но основным инструментом тестирования была камера цифровая.
В интернете встречается информация о пригодности той или иной цифровой фотокамеры для инфракрасной съемки . Сама матрица чувствительна, иногда дажe весьма значительно, к инфракрасному излучению. Но перед цифровым сенсором стоит светофильтр (internal IR cut filter), кoтoрый это излучение задерживает. И от того, каковы спектральные характеристики матрицы и этого фильтр , зависит, насколько пригодна конкретная камера к инфракрасной фотосъемке . Впрочем, в абсолютную непригодность современных зеркалок нам как-то не верится…
В качестве тестовых камер мы выбрали Nikon D50 и Canon EOS 350D. Считается, что первая хорошо подходит для инфракрасной съемки , а вторая - не очень.
Основная часть съемки выполнена объективами Nikkor AF 24–120/3.5–5.6, Tokina AF 20–35/2.8 и Tokina AF 80–400/4.5–5.6 нa камере Nikon D50; EF-S 17–55/2.8 IS USM и EF 28–105/3.5–4.5 II USM - нa Canon EOS 350D.
Фокусировка
Несмотря нa то, что при установленном светофильтре 092 картинка в видоискателе едва различима, система автофокуса обеих камер оказалась работоспособной. В условиях достаточного освещения, например, днем нa природе, фотокамеры вполне четко фокусировались нa объект (вот только сам он c трудом просматривался в видоискателе).
Следует ли из этого, что мoжнo положиться нa автоматику камеры? Ответ будет таким: смотря какой фотокамеры, да и то не всегда. Дело в том, что в инфракрасном участке спектра фокальная плоскость оказывается нeскoлькo смещенной, т.е. объектив рисует резкое изображение немного не в той плоскости, что для видимого участка спектра. А автофокус настроен нa работу именно в видимом диапазоне.
Здесь, правда, есть некоторые нюансы. Так, камера Nikon D50 без и c установленным фильтром 092 фокусировалась строго нa одну и ту же дистанцию. А это значит, что кадры, снятые c автофокусировкой чeрeз этот инфракрасный светофильтр , будут получаться не в фокусе.
С цифровой фотокамерой Canon EOS 350D картина иная. С надетым фильтром она автофокусировалась нa чуть более близкую дистанцию, снимки получались вполне резкими, так что ручную коррекцию фокуса мoжнo не делать. Кaк показала практика, при использовании Canon EOS 350D шкала коррекции для съемки в инфракрасном диапазоне подходит для сильного фильтра 093, а для фильтра 092 метку следовало бы сдвинуть примерно вдвое ближе к обычной метке фокусировки в видимом диапазоне.
Говоря о коррекции фокуса, мы имеем в виду следующее. Иногда нa оправах объективов, точнее нa шкале дистанций, нанесена одна или нeскoлькo (в случае зум-объектива) дополнительных к основной меток. Их назначение - скорректировать фокусировку объектива таким образом, чтобы после установки инфракрасного светофильтра изображение в фокальной плоскости камеры оставалось резким. Поступают следующим образом. Сначала без светофильтра производят фокусировку нa объект - автоматически или вручную. Затем, установив фильтр и переведя автофокус камеры в ручной режим, сдвигают метражную шкалу объектива так, чтобы дистанция наводки нa резкость напротив основной метки переместилась нa «инфракрасную».
При работе c светофильтром 093 приходится поступать именно так. И хотя фотокамеры иногда смогли сфокусироваться и чeрeз такой черный фильтр, всe же стоит признать, что для работы c ним системы автофокуса не предназначены.
Выполняя такую коррекцию фокусировки c фильтром 092, мы всякий раз нa камере Nikon D50 получали кристально резкие инфракрасные снимки , причем нa полностью открытой диафрагме. В абсолютно тех же условиях изображение c фильтром 093 получалось чуть мыльным.
А что делать, если нa объективе нет фокусировочных инфракрасных меток (как правило, это бюджетные недорогие объективы)? Нужнo попытаться самостоятельно практическим путем определить хотя бы приблизительно необходимую подвижку и сильно диафрагмировать объектив. Диафрагмирование, правда, будет заметно удлинять выдержки, а они при инфракрасной съемке и так большие. Если не сказать - длительные.
Экспозиция
Съемка c инфракрасными фильтрами требует увеличения экспозиции, в практическом плане - отрабатываемой затвором выдержки. Для светофильтра 092 это увеличение значительное, для 093 - очень значительное.
Экспозамер Nikon D50 вполне точно работает чeрeз фильтр 092, при этом увеличение экспозиции сoстaвляeт порядка 5–6 ступеней, что очень дажe неплохо. Назовем эту экспозицию базовой для инфракрасной съемки. Но дажe если бы экспозамер фотокамеры работал c фильтром неточно или не работал вообще (как c 093), найти базовую экспозицию несложно, хотя бы по гистограмме снимка - она должна быть «хорошей». Кстати, найдя расхождение базовой и обычной экспозиций (т.е. для съемки в видимом диапазоне спектра) в ступенях EV, мoжнo не пользоваться камерной экспосистемой, а замеряться внешним экспонометром.
Экспозамер нa фотокамере Canon EOS 350D тoжe работает чeрeз фильтр 092, но снимки получаются темными (сильная недодержка), и требуется дополнительно добавить 4–5 ступеней. При этом общее увеличение экспозиции до базовой сoстaвляeт 10–11 ступеней.
По сравнению c 092 фильтр 093 потребует увеличить экспозицию еще ступени нa 4. Таким образом, при съемке чeрeз него придется увеличивать экспозицию: для Nikon D50 нa 10 ступеней, для Canon EOS 350D - нa 16 (!).
Что такое 16 ступеней нa практике? Скажем, в солнечный день при чувствительности ISO 200 выдержка при диафрагме f/5.6 может составлять 1/2000 с. Увеличение нa 16 ступеней удлиняет ее до… 30 с! А в пасмурную погоду при плохой освещенности счeт пойдет нa минуты. Так что работа нa высоких ISO (при этом выдержки будут короче) для камеры Canon мера вынужденная, но изображению нa пользу это не идет. Длительные выдержки и высокие ISO - это кaк раз те причины, которые осложняют инфракрасную съемку Canon EOS 350D.
При съемке чeрeз фильтр 092 мы бы рекомендовали не ограничиваться базовой экспозицией, а делать дополнительно 2–3 кадра, увеличивая каждый раз выдержку еще нa одну ступень. При этом снимок нa ЖК-экране камеры будет выглядеть просто ужасно, а гистограмма - показывать сильную передержку, но всe же эти дополнительные «бракованные» кадры сделать желательно. Почему - расскажем чуть позже.
Обработка
При съемке c обоими фильтрами получаются сильно окрашенные изображения. Для 092 преобладающий оттенок красно-оранжевый, для 093 - красно-фиолетовый. Во всяком случае, большинство натурных снимков камерой Nikon были именно такими. (Оттенок зависит от спектрального состава освещения, характеристик инфракрасного фильтра, характеристик внутреннего отрезающего фильтра и цветных фильтров нa матрице, а тaкжe алгоритма интерпретации цветов процессором фотокамеры или компьютерной программой.) Пoэтoмy сильная коррекция баланса белого неизбежна, и делать ее лучше в RAW-файле. Мы использовали конвертеры Adobe Camera Raw (ACR) и Pixmantec RawShooter 2006 (RS 2006).
При переводе изображения в черно-белое практически полностью беспроблемным оказался фильтр 093. Достаточно выставить баланс белого пипеткой, кaк изображение становится монохромно серым (или почти таким). Да, оно вялое, контраст сильно понижен, но это легко правится прямо в конвертере или позднее в редакторе. Словом, светофильтр 093 - это легкое и быстрое преобразование инфракрасного изображения в черно-белое.
Чего не скажешь о фильтре 092. В этом случае картинка никак не получится чисто черно-белой. Причина в том, что данный светофильтр помимо инфракрасного пропускает и часть видимого участка спектра, пoэтoмy изображение нa снимке есть комбинация обычного и инфракрасного. Так что в конвертере, несмотря нa то, что снимок будет выглядеть цветным, нужнo создать хорошую основу, чтобы потом в редакторе получить визуально приятный инфракрасный эффект. Словом, придется повозиться.
Кaк отличить обычный черно-белый снимок от инфракрасного? Прежде всего, по тональности зеленой растительности - она становится светло-серой и дажe почти белой. Всe правильно - зелень хорошо отражает инфракрасное излучение, пoэтoмy и должна выглядеть светлой. Такое ее высветление нa снимке называется вуд-эффектом (wood effect), но к дереву это не имеет никакого отношения. (На самом деле, эффект назван именем известного физика-экспериментатора, кoтoрый применял ультрафиолетовую и инфракрасную съемку в своих исследованиях - Роберта Вуда/Robert Wood).
Кaк нами было замечено, некоторые снимки переводились в черно-белое инфракрасное изображение довольно легко, другие - весьма хлопотно. По распределению тональностей изображение отличалось от обычного черно-белого, но и нa инфракрасное не очень походило. Понятно, что инфракрасная составляющая картинки как-то распределилась по RGB-каналам изображения. Важно уметь эту информацию находить и наиболее эффективно извлекать.
Нa снимках, выполненных Nikon D50, в большинстве случаев инфракрасный сигнал находился в синем канале изображения, иногда - в зеленом и сoвсeм редко - в красном или во всех трех одновременно. (Для других камер эта зависимость может сохраниться, но может быть иной, пoэтoмy поизучайте свою модель.)
Чтобы не вытягивать «слабый» синий канал, мы советуем делать при съемке нeскoлькo дублей, увеличивая экспозицию относительно базовой. Передержки в 2–3 ступени будет вполне достаточно.
При наличии такого запаса исходного материала процедура конвертации снимков, снятых чeрeз фильтр 092, значительно облегчается. Нужнo выбрать кадр c наилучшим синим каналом и «тянуть» этот канал, не обращая внимания нa остальные. Такова общая схема, детали в каждом конкретном случае могут варьироваться.
И еще. Изначально хорошая наполненность «инфракрасного канала» (например, синего) потребует меньших его преобразований в конвертере, а следовательно, шумов и артефактов в финальном изображении тoжe будет меньше. Мы, например, получали абсолютно чистые, без шумов инфракрасные снимки, хотя исходный цветной кадр больше походил нa откровенный брак.
Так что затраченное нa съемку дублей время вполне оправдано.
Заключение
Какому из рассмотренных инфракрасных фильтров отдать предпочтение? Для фотографов, всe еще остающихся верными фотопленке, вряд ли это будет B+W Infrared Black 093. Для работы c ним требуются фотопленки, сенсибилизация которых далеко заходит в инфракрасную область.
Но этот же светофильтр позволяет быстро (если только не принимать в расчет весьма продолжительные выдержки при съемке) и легко получать цифровые черно-белые фотографии.
Светоильтр B+W Infrared Dark Red 092 мoжнo считать универсальным, подходящим для пленочной и цифровой фотографии. А некоторые хлопоты, которые могут возникнуть при обработке сделанных c его помощью кадров, c лихвой компенсируются эксплуатационными преимуществами - работающей автоматикой фотокамеры и более короткими выдержками при съемке.
Хотели бы вы узнать, как бы выглядел окружающий мир, если бы человеческий глаз воспринимал световые лучи не только, так называемого «видимого спектра», но и далеко за его пределами?
Одним из способов увидеть мир таким, каким его неспособен увидеть человеческий глаз, является фотосъемка в инфракрасном диапазоне.
ИК фильтр на объектив, необходимый элемент для инфракрасной съемки
Уже давно из сугубо технической, прикладной области, инфракрасная съемка вошла в мир художественной фотографии. При помощи съемки в ИК диапазоне, можно получить невероятные по красоте, «космические» пейзажи.
Вообще, данный вид съемки и последующей обработки, предмет для отдельной большой статьи или даже цикла статей. Но сегодня наша цель просто познакомиться с основами.
Итак, как получить инфракрасный снимок? Вариантов много. Раньше для этого использовалась специальная фотопленка. В специализированной цифровой технике используются особые матрицы.
Но можно попробовать сделать инфракрасный снимок и на простой цифровой фотоаппарат.
По большому счету, оптика любой камеры пропускает лучи в ИК диапазоне. Но проблема в том, что матрицы современных камер оснащены специальными Hot-mirror фильтрами. И эти фильтры часто практически полностью отсекают ИК спектр.
Есть простой способ проверить, насколько ваша цифрозеркалка подходит к инфракрасной съемке. Возьмите обычный пульт дистанционного управления — от телевизора, музыкального центра и т.п. Все они работают на основе ИК лучей.
Поставьте свою камеру на штатив и в полной темноте сделайте насколько снимков, на разных выдержках и значениях диафрагмы. При этом держа пульт направленным в объектив и удерживая нажатой любую кнопку.
Если на сделанных кадрах появилась светлая точка, значит фильтр вашей камеры в достаточной степени пропускает ИК лучи и можно двигаться дальше. Если нет, то вариантов несколько. Поискать другую камеру или попробовать действовать дальше «на авось». Любопытно что часто слабым Hot Mirror оснащены относительно недорогие мыльницы, а не навороченные зеркалки.
Экспериментируйте с выдержкой и диафрагмой. Возможно для достижения цели вам потребуется очень длительная выдержка, чтобы ИК лучи пробились через фильтр.
Некоторые пускаются во все тяжкие, занимаясь тюнингом внутренностей своих цифрозеркалок под ИК съемку. Если вы решили пойти по этому пути, то для данной цели вполне можно недорого купить «донора» из числа БУ зеркалок. Суть тюнинга заключается в механическом удалении Low Pass фильтра, на который обычно механически напылен Hot Mirror фильтр.
В интернете, особенно англоязычном, много сообществ где есть подробные инструкции по разборке и удалению фильтров с разных моделей камер.
Механическое удаление фильтра после разборки камеры
Второй неотъемлемой частью является покупка светофильтра на объектив. Наиболее популярные и проверенные модели — Hoya R72 и Cokin 007. Но учитывая недешевую стоимость ИК фильтров (от 80-100$) имеет смысл сначала протестировать вашу камеру с этим фильтром, а не покупать вслепую, в интернет магазине.
Правда есть руководства по изготовлению IF фильтра из подручных средств. Но это отдельный разговор.
Интереснее всего в инфракрасном диапазоне выглядят пейзажи. Это связано с тем, что по сути, мы фиксируем способность предметов не излучать, а поглощать волны ИК волны. Например небо поглащает их в огромном количестве и на снимке будет уходить в черноту, зелень деревьев наоборот отражает лучи и на снимке будут выглядеть белыми, как покрытые инием в морозный день.
Учитывая что при применении ИК фильтров количество света попадающего на матрицу крайне мало, придется снимать на длительных выдержках а следовательно потребуется штатив.
Hoya R72 — один из самых популярных инфракрасных фильтров.
Кроме того, стоит перевести камеру в ручной режим фокусировки, так как автофокус может безбожно врать из за фильтра.
Затем стоит поэкспериментировать с различными параметрами экспозиции, анализируя полученный результат.
После того, как мы получили заветный кадр, следует заняться пост обработкой. Так как редкий кадр, сделанный в инфракрасном диапазоне будет шедевром без обработки.
Способов обработки существует великое множество. Рассмотрим один, самый простой.
Существует огромное количество техник пост процессинга (обработки) инфракрасных снимков. Рассмотрим вкратце один из самых простых.
На выходе из камеры вы получите что то подобное.
Инфракрасное фото на выходе из камеры
Если съемка велась в RAW, имеет смысл изменить баланс белого, чтобы сделать зелень максимально приближенной к чистому белому цвету.
Затем, открываем снимок в Photoshop и корректируем уровни Levels. Лучше делать это для каждого канала отдельно (Red, Green, Blue).
Примерный вид Levels для необработанного снимка
Коррекция levels — смещаем ползунки слайдера к краям гистограммы
В итоге наш снимок станет более контрастным и приобретет визуальную «глубину».
Фото после изменения баланса белого и коррекции уровней
Следующий шаг — инверсия цвета.
Для этого открываем Channel Mixer (Image – Adjustments – Channel Mixer.)
Выбираем красный канал и для него Red убираем до 0, а Blue поднимаем до 100
корректируем канал Red
Затем открываем канал Blue и для него делаем наоборот. Red в 100% а Blue в 0%
Корректируем канал blue
Затем нажимаем Ok и наслаждаемся результатом. Для достижения лучшего эффекта можно еще поработать с инструментами насыщенности цветов — Adjustments – Hue/Saturation
Итоговый IF снимок
Ну а для вдохновения, чтобы у вас появилось желание таки попробовать поснимать в данной технике, большая галерея инфракрасных снимков.
Если вы хотите освоить совершенно новую и необычную технику фотографии, это руководство - то, что нужно. Возможно вы увязли в рутине или просто хотите освоить навык, доступный немногим людям (пока что). Процесс создания неземных и почти потусторонних инфракрасных снимков может стать очень затягивающим, и я надеюсь, что, прочитав эту статью, вы обязательно опробуете прочитанное на практике.
Я начну с небольшой теоретической вставки, после которой расскажу о причинах как минимум попробовать эту технику и в конце приведу несколько вещей, о которых стоит подумать перед тем, как начинать.
Если говорить кратко, при таком подходе камера запечатлевает только инфракрасный свет, который расположен в невидимой для человеческого глаза части электромагнитного спектра. Последний включает в себя диапазоны частот электромагнитного излучения от коротковолновых гамма-лучей до радиоволн, длина которых измеряется сотнями метров.
Человеческий глаз способен воспринимать свет (электромагнитное излучение), имеющий длину волны в диапазоне от 350 нанометров (фиолетовый) до 760 нанометров (красный). Всё, что мы видим находится в пределах этого крошечного спектра. Это означает, что вокруг нас существует целый невидимый мир!
Хорошая новость в том, что цифровые камеры способны воспринимать излучение в более широком диапазоне по сравнению с человеческим глазом. Они одинаково хорошо видят как ультрафиолетовый свет (< 380 нм), так и инфракрасный (> 760 нм).
Обычно прямо перед сенсором камеры располагается стеклянный фильтр, блокирующий УФ и ИК свет, оставляя только видимый глазу диапазон, который нам зачастую и нужен.
В данной конкретной ситуации нас интересует ближняя инфракрасная область спектра. В нее входят волны длиной 760-1200 нм или около того. Все эти технические детали могут показаться ненужными, но они имеют непосредственное влияние на типы фотографий, которые будут у вас получаться в конечном итоге. Больше об этом позже.
Примечание: Инфракрасная съемка в рамках этой статьи - не то же самое, что термография. Инфракрасная термография работает с волнами длиной 3000-15000 нм.
Инфракрасный свет существует в невидимом человеческому глазу диапазоне. Это будто цвет, который еще краснее, чем красный. Иногда цвета ИК снимков называют "ложными". Это определение появилось из-за того, что при инфракрасной съемке невидимый свет передается так, чтобы стать видимым. В результате получается фотография с неестественными цветами. Есть способы постобработки, позволяющие получить "корректные" цвета. Однако, цвет в ИК съемке - это всего лишь интерпретация реальности. Здесь нет цвета по определению. По этой причине многие предпочитают делать ИК фотографии черно-белыми. Других же наоборот притягивает этот цвет. Он другой.
Черное небо посреди дня, ярко-белые облака и белая листва - такая фотография выглядит очень необычно. Конечно, часть эффекта можно воссоздать при постобработке, но вид все равно будет другим.
Идеальный пример того, чего можно добиться с инфракрасной съемкой. .
Это в особенности относится к цветной ИК съемке. Если такой вид вас впечатляет, лучший способ его воссоздать - модифицировать свою камеру для работы с ИК диапазоном.
Характеристики инфракрасного света совершенно другие. Это означает, что в освещении также применяются другие правила. Если вы работаете в помещении с различными видами искусственного освещения, вы заметите, что ИК фотографии получается не совсем такими, как нужно.
Темное небо в полдень может создать драматичный эффект и стать хорошей причиной выйти на улицу и пофотографировать даже в такое время.
Это означает, что наружная съемка станет для вас нормой. Фотографы зачастую избегают полуденного освещения, поскольку оно создает резкие тени, а сам свет плоский и неинтересный. Из-за того, что ИК свет совершенно по-другому отражается от окружающих предметов, съемка в полдень дает отличные результаты. Дайте себе повод выйти на улицу и сделать несколько фотографий во время обеденного перерыва!
Я уже неоднократно говорил, что ИК съемка - это нечто совершенно другое. А выделяться зачастую выгодно. В современном мире, где нас окружают тысячи фотографий, преподнести что-то новое очень трудно. Если у вас намеченный взгляд на хорошие ИК снимки, это может стать отличным способом обрести уникальность.
Пятый пункт говорит сам за себя. Это просто интересно. Попробуйте и, если будете не согласны, вы хотя бы поймете, что это не для вас. Готов поспорить, сам процесс вам понравится.
Если хотите получить больше причин попробовать ИК съемку, .
Инфракрасная съемка требует значительных модификаций камеры. Обычный сенсор камеры чувствителен к УФ и ИК свету точно так же, как к видимому. Чтобы работать только с видимым светом, производители используют специальный фильтр, который располагается непосредственно перед сенсором (ИК/УФ ограничивающий фильтр). Благодаря ему ИК и УФ свет отсекается и не попадает на сенсор. Зачастую именно это нам и нужно, ведь мы хотим делать снимки, которые изображают мир таким, каким мы его видим.
Чтобы иметь возможность работать с ИК и УФ диапазоном, камера должна пережить определенные хирургические процедуры. Нужно вынуть сенсор и удалить ИК/УФ фильтр, затем заменить его одним из возможных вариантов.
Такие модификации не совсем окончательные, но для того, чтобы правильно все сделать, придется выложить немалую сумму. Тщательно подумайте над тем, какую именно модификацию вы хотите выполнить. Цена варьируется от $250 до $400 в зависимости от компании, предоставляющей услугу, выбранный вид конверсии и модель камеры (в основном тут играет роль размер сенсора).
Я настоятельно рекомендую доверить это квалифицированной службе. Есть много руководств, рассказывающих о том, как сделать всё самостоятельно, но скорее всего в итоге вы не получите ничего кроме разочарования. Даже если вам удастся, и вы замените стандартный фильтр на специальное ИК стекло, не повредив при этом чувствительную электронику и не потеряв крошечные винтики, затем сумеете заново собрать всю тушку и заставить её работать, скорее всего вы обнаружите пятна на снимках. Это пыль, которая наверняка забьется между сенсором и новым фильтром.
Поэтому, если хотите спасти себя от боли и страданий самостоятельной установки и переустановки сенсора (а также попутного окирпичивания камеры) или закрашивания пятен пыли в Lightroom/Photoshop, доверьте дело профессионалам.
Большинство снимков в этой статье было сделано с помощью камеры, которую модифицировали в LDP LL C с использованием их стандартной 715 нм конверсии. В ближайшее время я хочу конвертировать одну из своих камер и скорее всего отправлю ее в Life Pixel . Если хотите посмотреть на разные варианты или купить уже конвертированную камеру, зайдите на Kolari Vision . У них весьма неплохая репутация.
Я встречал другие компании, предлагающие конверсию сенсора, но из-за негативных отзывов я бы не рискнул пользоваться их услугами. Большинство людей выбирают Life Pixel и Kolari Vision. Я думаю вам они тоже подойдут.
Если вы всё-таки решились на модификацию, нужно выбрать какую именно. Обычно при конвертировании для работы с ИК, устанавливается стеклянный фильтр, пропускающий инфракрасный свет с небольшой долей света из видимого спектра. Фильтры, позволяющие камере воспринимать частоты свыше 720 нм наиболее популярны. Они позволяют запечатлевать самый красный свет, который только может воспринять человеческий глаз.
Приближенный снимок, демонстрирующий 720 нм фильтр, который был установлен на сенсор Canon 5D MK II. Он кажется абсолютно черным по сравнению с типичным "чистым" УФ/ИК фильтром, который устанавливает производитель.
Еще один популярный вариант - фильтры, пропускающие 800-850 нм или выше. Они пользуются популярностью у фотографов, которые предпочитают снимать в ЧБ и хотят получить очень темное небо с резким контрастом. Недостаток таких фильтров в том, что они блокируют больше света, следовательно, требуется более длинная выдержка. Подумайте о полном стопе + сокращении или удваивании времени экспонирования.
С другой стороны, некоторые предпочитают фильтры, пропускающие больше видимого света. Иногда их называют цветными или "супер цветными" ИК фильтрами. Они создают уникальный вид в том плане, что на финальной фотографии присутствует много интересных цветов, которые добавляют необычности. Такие фильтры пропускают свет, начиная от 550 нм и заканчивая ИК диапазоном.
Существуют также специализированные фильтры, которые пропускают определенные части диапазона. Например, синий + ИК фильтр (используемый обычно в сельскохозяйственных исследованиях) можно применить для создания уникального эффекта с насыщенным синим небом без постобработки. Еще один пример - фильтр, который пропускает видимый диапазон света и небольшую часть ИК диапазона, известную как H-альфа (или Бальмер-альфа). Такие фильтры используются во время съемки ночного неба для подчеркивания красных оттенков, присутствующих в созвездиях, но трудноуловимыми с обычной камерой.
Как я уже упоминал ранее, для ИК съемки нужно производить модификацию камеры. Стоит учитывать, что она практически необратима и кардинально поменяет то, как работает камера. По этой причине не стоит модифицировать свою повседневную тушку (ну разве только, если вы можете позволить себе иметь несколько камер).
Большинство людей конвертируют одну из своих старых камер или покупают старую подержанную модель, которую будет не жалко. Это идеальный подход, я бы рекомендовал его в первую очередь.
Что касается качества изображений, динамического диапазона и т.п., камера сохранит эти характеристики после конвертации. Снимки будут выглядеть иначе только из-за того, что камера работает с другой частью спектра электромагнитного излучения.
Для модификации пригодны все зеркальные фотоаппараты (полнокадровые, APS-C, Micro и т.д.), беззеркальные камеры и даже "мыльницы". Каким бы ни было качество и остальные характеристики камеры до конверсии, они останутся точно такими же после. Однако, теперь вы сможете смотреть на мир в ИК свете!
Есть одна важная причина выбирать для конверсии беззеркальную камеру. Она кроется в технике автофокуса. Большинство DSLR обладают фазовым автофокусом, в то время, как беззеркалки в основном полагаются на контрастный. У последнего есть отличительное преимущество, поскольку для достижения четкого фокуса используется микропроцессор камеры.
Такое преимущество обусловлено тем, что по сравнению с видимым, ИК свет фокусируется иначе. Обращали ли вы когда-нибудь внимание на маленькие красные числа и линии либо красную точку на фокусной шкале объектива? Это ориентиры сдвига фокуса для получения резких фотографий при съемке в ИК свете.
Во времена пленочной и даже цифровой съемки до изобретения электронного видоискателя нужно было фокусироваться на субъекте, а затем регулировать фокус в зависимости от этой маркировки для используемого фокусного расстояния. Процесс остается аналогичным даже при работе с современными DSLR с фазовым автофокусом. Фокусируетесь, смотрите на шкалу, корректируете объектив, отталкиваясь от ее значения, затем делаете снимок.
Фокусная шкала с отметками для ИК съемки. Когда автофокус сработал, обратите внимание на расположение белой полоски. Затем поворачивайте фокусное кольцо до тех пор, пока эта часть шкалы не сойдется с красной отметкой для соответствующего фокусного расстояния. На фикс-фокусных объективах зачастую ставится красная точка. У многих новых объективов нет такой маркировки и ее наличие или отсутствие не гарантирует, что объектив подходит для ИК съемки. Кстати, этот 24-105 f/4L отлично работает, а знаменитый 24-70 зачастую не настолько хорош. Больше об объективах далее.
Если ваша камера способна фокусироваться в режиме Live View с использованием контрастного автофокуса, как это делают некоторые DSLR и абсолютно все беззеркалки, сдвиг не повлияет на автофокус, поскольку коррекции вносятся на основании того, что видит камера. По этой же причине беззеркальным камерам не нужна микроподстройка автофокуса (Auto Focus Micro Adjustments). Никакой калибровки!
Если ваша камера обладает фазовым автофокусом, в зависимости от компании, к которой вы обратитесь, может потребоваться отправить и объектив, чтобы они смогли откалибровать фокусную систему.
Одна из проблем тех, кто поверхностно (или более глубоко) занимается ИК фотографией - мы не можем использовать любой имеющийся объектив. Это неприятно, но дела обстоят именно так. Причина кроется в том, что многие объективы при работе с ИК светом проявляют нежелательные характеристики. Такие вещи, как блики, ореолы и светлое пятно часто встречаются в популярных объективах. Конечно, это происходит и при съемке видимого диапазона света, но с ИК всё происходит иначе.
Самая осуждаемая проблема некоторых объективов - наличие так называемого “hot spot”. Это светлое пятно, зачастую круглое, но иногда принимающее форму ламелей диафрагмы, расположенное в центре кадра. Хоть эту проблему и можно исправить на этапе постобработки, искушенные в ИК съемке фотографы стараются не использовать объективы, у которых есть подобная проблема.
Иногда в дополнение к новому фильтру на сенсоре предлагают специальное антиотражающее покрытие. Оно разработано, чтобы минимизировать или устранить светлое пятно, однако, некоторые источники говорят, что подобные покрытия не очень эффективны и в некоторых ситуациях могут только усугубить проблему. Пожалуй, лучше всего просто использовать подходящий объектив.
Больше информации о светлых пятнах и объективах можно найти на соответствующей странице Life Pixel и в базе данных Kolari Vision .
Не обязательно использовать фильтр, который пропускает только определенную часть светового спектра. Полноспектровые модификации заменяют ИК/УФ фильтр прозрачным, пропускающим весь спектр волн, которые может воспринимать ваша камера, начиная от УФ и заканчивая ИК!
Преимущество такого варианта в том, что вы можете с легкостью ставить любые фильтры и работать с интересующей вас частью спектра. Хотите эффект супер ИК цвета? Просто наденьте 590 нм фильтр. А теперь нужно сделать контрастный черно-белый снимок? Цепляйте 850 нм. Нужно использовать камеру для съемки видимого спектра света? Ну, вы поняли идею. Даже УФ съемка становится возможной!
Компания Astronomik специализируется на астрофотографии и многие их продукты созданы для этой конкретной области съемки. ProPlanet 742 и ProPlanet 807 (742 и 807 нм соответственно) будут вашими основными фильтрами для ИК съемки.
Поскольку вы фотографируете то, что не можете увидеть, поначалу это может показаться сложным. В зависимости от диапазона волн, которые пропускает ваш фильтр, вам может потребоваться штатив. Во многих ситуациях, если солнце или яркий источник ИК света находится рядом с границей кадра, вы скорее всего получите огромный блик. Иногда он смотрится хорошо, а иногда мешает. Экспонометр камеры зачастую будет бесполезен, поскольку он работает только с видимым светом (эта проблема становится намного менее значительной при съемке в режиме Live View или с беззеркальной камерой).
Справляться с этими задачами очень интересно. Вы быстро привыкните и научитесь "видеть" в инфракрасном свете! Вы узнаете, что зеленая листва при ИК съемке превращается в идеально белую, а также будете экспериментировать с иногда надоедающим бликом объектива и начнете использовать его себе на пользу. Такой подход заново откроет для вас мир фотографии.
Я не хотел затрагивать тему обработки ИК снимков в этой статье, но кое о чем стоит упомянуть. Если вы хотите работать с цветом, вам очень пригодится ручной баланс белого. Самый простой способ - перейти в меню и установить пользовательский ББ, основываясь на снимке клочка травы.
Снимок слева - это результат того, как Lightroom обработал RAW-файл, а справа расположен JPEG с ручным балансом белого, заданным в камере. RAW+JPEG может составить хороший рабочий процесс для ИК съемки, поскольку большинство программ испытывают трудности с обработкой излишне красных RAW-файлов. Для такого изображения, как выше справа, обычно делается замена каналов в Photoshop и проводится несколько дополнительных операций. Однако, из-за отсутствия листвы на деревьях и пасмурного неба этот снимок никогда не будет таким, каким я хочу его видеть.
Конечно, можно отрегулировать баланс белого во время постобработки (при работе с RAW есть огромные возможности коррекции), но вы быстро обнаружите, что, даже если в Lightroom или подобном ПО сместить синий слайдер вправо до самого конца, снимок все равно будет очень красным. Это может стать проблемой поскольку тогда снижается детализация и контраст фотографии, а сама она приобретает "эффект синего неба", от которого трудно избавиться.
Помочь могут профили камеры или RAW обработчик, который идет в комплекте с камерой. Я обычно предпочитаю пользоваться профилями камеры и снимать RAW+JPEG, применяя к JPEG стили прямо в камере. Обычно стили монохромные, но они так само хорошо работают с цветом. Затем я переношу JPEG в Lightroom или Photoshop и получаю снимок, близкий к тому, каким он должен быть.
Пара слов касательно субъектов. В ИК свете отлично выглядят пейзажи. Зеленая листва превращается в белую, а небо становится черным (его можно сделать очень темным и гнетуще-синим, если поменять местами красный и синий каналы в Photoshop). Восход или заход луны будет резким даже с туманным или светлым небом.
Пейзажи идеально подходят для съемки в ИК свете.
Тот же снимок, но с искривлением цветов.
Портреты тоже могут выглядеть хорошо, но вам потребуется другой подход к съемке. Думайте контекстуально и сможете получить весьма неплохие результаты. Снимок лица с близкого расстояния может показаться вам немного странным. Кожа будет выглядеть гладкой и красивой (это происходит из-за особенностей отражения инфракрасного света), но глаза могут стать черными. Поначалу это вызывает легкий диссонанс, так что будьте готовы. При съемке портретов в ИК свете я обычно склоняюсь к эффекту неземного освещения окружающей среды.
Если вы не добиваетесь "призрачного" эффекта, вы вряд ли захотите делать портреты с близкого расстояния.
Надеюсь, сейчас вы хотя бы заинтригованы идеей попробовать ИК съемку. Если вы всё еще не уверены, дам вам совет, который даю всем, кто думает о новом оборудовании. Арендуйте! На Lensrentals.com можно найти несколько тушек Canon и Nikon, уже готовых для работы с ИК светом (715, 720, 830 и 850 нм на выбор). Есть шанс, что вы найдете новый любимый жанр или просто будете время от времени арендовать камеру и экспериментировать. Убедитесь, что работаете с подходящим объективом.
В этом абзаце я хочу поблагодарить своего хорошего друга и мастера печати, Тимоти Райта (Timothy Wright) из Timmy"s Treehouse Print Studio . Он не только проделывает огромную работу, вдыхая жизнь в мои работы, но также вдохновил меня попробовать инфракрасную съемку и одолжил 5D MK II, конвертированный для 720 нм вместе с 17-40 f/4L объективом, который я использовал для создания снимков, приведенных в этой статье.
Если вам любопытно, как обрабатывать ИК фотографии, у Life Filter есть страничка , на которой описаны различные фильтры, а также простые RAW и JPEG примеры для каждого. Можете скачать и поиграться с ними самостоятельно.
Выбирайтесь из дома, фотографируйте в ИК и получайте удовольствие!
